摩洛哥舍夫沙万：世间究竟藏着多少种蓝？
开篇：第一抹蓝带来的冲击
推开车门时，我习惯性地掸了掸衣裳上的尘。车门敞开刹那，里夫山的风挟着光线汹涌灌入。我惊见一片我从未领略过的、无边无际的蔚蓝。那不是天空的色，天空澄澈得近乎透明，是纯净的湛蓝；非海水的青，里夫山脉虽常有海风，却无海景。整座山城仿佛将这蓝吞下，又缓缓吐出。远端谷地是群青，中景的民宅是钴蓝，近处台阶是普鲁士蓝，自上而下层层叠叠，恍若有人将颜料瓶中的蓝全数泼洒在这山坡上。
街角处，孩子们踢着一个瘪气的皮球，球落在蓝墙上，发出闷闷的声响。薄荷茶与烤饼的暖香在空中飘荡，间或夹杂着古老染坊植物特有的涩味。我不由得放慢了步子，甚至停下了呼吸。霎时我感觉自己并非走进摩洛哥小镇，而是闯入一场未褪色的梦，被反复描绘的梦。而这场梦的色调，全然是蓝色。
蓝调中的山城：记忆与守护
当地人把舍夫沙万唤作"沙万"，意为"号角"。这座里夫山脉中的城池，确实像一声未熄的号角。它承载的历史远比它的色彩更复杂。15世纪末，犹太人与穆斯林为避西班牙迫害，藏身于这座与世隔绝的要塞。他们带来了将房屋涂蓝的传统——有人说能驱蚊，有人言是对天空的崇敬，或许更诗意的是，蓝色让他们忆起大海。而对流亡者而言，大海既是故土的阻隔，又是通向希望的航标。
漫步老城曲折巷道，鞋底与石板摩擦发出轻柔的声响。这里的蓝并非艳丽的色彩，而是历经雨水冲刷、带着斑驳感的蓝。有些墙刚被新刷，浓烈的靛蓝如凝固的蜡；有些则褪成灰蓝、粉蓝，甚至带些薄荷绿的调子。狭窄巷道上方，藤蔓与晾晒的布匹投下细碎光斑，那些光斑落在蓝墙上，便似星星般忽明忽暗。
老妇坐在自家门阶，膝头摊着未完成的蓝色绣布。针线在她粗糙指间穿行。她抬眼看我，未笑也未躲，只是轻轻点头。眼中流露坦荡平静，似蓝色从来非景点，非胜景，而是墙上百年石灰，是每日醒来的寻常风景。刹那间，我感到些许惭愧。自己带着猎奇心审视蓝色之城，而居民眼中，蓝色不过是底色，真实的生活，在紧闭的蓝门后，在午间锅碗瓢盆声中，在暮色里悠长的呼喊声里，从容流淌。
巷弄中的蓝与光：手工与黄昏
清晨时分，我在空巷里徘徊许久。晨光刚越过后山，斜斜投射下来。蓝色被渲染成近乎透明、泛着光的薄雾。只见虎斑猫从石阶站起，瞥了我眼，钻入更窄巷子。跟上去，看见深巷里陈设古朴的染布作坊。
院里没挂牌匾，几口大缸半露天放置。缸中静卧深不见底的靛蓝浆液，弥漫植物特有的潮气。中年男子正从缸中取出布匹，湿淋淋的布自蓝色液体中浮现，原是黄绿色的——令我十分诧异。靛蓝染料的特性在于刚取出时，会经历氧化过程，从黄渐变作蓝，宛如魔法显现。
湿布挂在绳上，他用力抖动，水珠在阳光下爆开细碎光点。我驻足观看，见布匹在风中缓缓变化，从翠绿转为碧蓝，最终沉为可触的厚重的深蓝。他转头相询，用夹杂法语与柏柏尔语的英语说："蓝色是活的。"他说，这蓝源自当地木蓝与靛蓝植物，染好一块布需染缸反复浸泡氧化十数次，耗时整整三日。每一寸蓝，都是耐心的结晶。我购下一块小方巾，叠起就走。